“仅以此文，献给我最爱的象山小海鲜，并祝大家好胃口”

异乡人：

怀念家乡，除了亲人之外一定是家乡的食物

“到不了的都叫做远方，回不去的名字叫家乡”，这是南拳妈妈的那首《牡丹江》里唱的歌词，这首歌收存在于我的手机里好多年，每次听到这个旋律总是会第一时间想起家乡的鲳鱼，梭子蟹，大黄鱼。

高中毕业之后就一直在外省学习工作生活，很少回去的我最最怀念的不是浙东的乡音，不是那边的山海，而是这些可爱的东海小海鲜们。

海鲜排挡鱼货的日常陈列

我的家乡在象山，一个可能出了浙江省就再也不会有人知道的小地方。准确来说，象山是一个半岛县，属于宁波市，虽然是一个小地方，但是它却坐拥宁波80%的海洋，漫长的海岸线造就了不一样的半岛山民。

全国人民都知道“舟山”，因为我们的小学课本上写着，“浙江舟山，中国四大渔港之首”，但鲜有人知道在它南边百公里之外，也有一个很厉害的渔港，石浦港。石浦之于象山，就像沈家门之于舟山，是最重要的渔港，这里世代生活的讨海渔民，都是东海海鲜的活百科全书。

平时停靠在象山石浦港的渔船

石浦渔港鱼货到来

离开象山的那么多年，吃了日式的刺身，东南亚的冬阴功，地中海的海鲜焗饭，遍尝全球的不懂做法，却总觉得还是家乡的海鲜最好吃，准确来说，是更适合我的口味，这应该就是“一方水土养一方人”的道理吧。

东海梭子蟹，大快朵颐的原味吃法

虽然爱日本韩国的sasimi，但总觉着太过纯粹太过本真；爱吃地中海和伊比利亚半的海鲜大餐，但仿佛那里的做法不够纯粹，太过浓烈的香料和烹饪方式，让我无法享受海鲜最本质的味道。

日式海鲜，虾蛄都可以这么有逼格

地中海的海鲜，浓烈的香料，极具视觉冲击力

而象山的海鲜，刚刚好。最新鲜最好的海产，都是蒸的，原味才是最棒的海鲜体验，纵观中国漫长的海岸线，很多地方的海产也都是以蒸，白灼以体现原味为主。

象山饭桌的日常，看起来是low的，但吃起来是很high的

当然，也可以搞的比较高逼格（自家拍摄）

厦门老街夜排挡的海鲜，经典的酱油水做法和葱爆做法，浙江福建的海鲜做法大同小异

市井气or高档餐厅：

象山欠缺的只是旅游的相关设计

同为东亚国家，日本韩国的海鲜以生食和烤居多，相对于日韩海鲜蜚声中外，中国的海鲜要低档很多。

日本的海鲜大都是星级米其林的存在，而我们的海鲜只能吆喝于市井排挡之中，个中好坏，不仅仅是海产品质上的差别，更是两个文化精细化的差别。

象山县城的海鲜市场的日常

福建福鼎市石湖小区海鲜排挡的日常

在日本东京的筑地市场，我真真切切的体会到了，海鲜可以是如此强劲的一种文化。在这里，我看到了从全世界各国来这个海产市场朝圣的游客，甚至有一些为了一睹最著名的金枪鱼拍卖，凌晨4点就来市场排队，争夺每天仅有的个参观名额。

鱼货陈列下足功夫，看起来都赏心悦目

筑地市场内部，这些大招牌都展示了鱼货老板的历史和底蕴

筑地市场有它独立的VI系统，设计感爆棚

它的游客中心里有张世界地图，游客可以用大头钉定位“whereareyoufrom”

筑地市场还组织官方的摄影活动，让海鲜文化传播到世界各地

鱼干的包装更是凶残，每一个都想拿上10包作为伴手礼回国送人

海胆卖出了逼格

旅游开发，品牌运营等一系列的“中国的普遍问题”，象山的海鲜不为人所知，而这对于海鲜爱好者来说，绝对是一个巨大的损失。

象山的海鲜来自东海，不但种类多，而且好。东海不同于它北面的黄海和南面的南海，这里的海水温度适中，营养质丰富，非常适合海洋鱼类生长。

地图模式从左往右：全国模式，江浙沪模式，宁波地区模式，象山模式

象山非常有趣的海洋民间艺术，鱼拓，这是一条马鲛鱼

“鱼拓”的制作过程

石浦渔港古城的“鱼灯”

福建石狮祥芝渔港，天气好的话，中国的渔港也可以很洋气

浙江福建的渔港环路都是类似这样的场景

浙江台州三门健跳镇，渔妇们正接过丈夫从近海捕到的新鲜小海鲜，这里是“青蟹之乡”

台州石塘渔港，渔妇正在挑拣可以吃的小海鲜；越来越小的网眼，越来越枯竭的近海海鲜资源

JFdesign：

从一块亚麻餐布开始，讲述象山小海鲜的故事

在上海工作和生活，心心念念象山的小海鲜们，于是开始盘算设计一款关于家乡象山海鲜文化的小产品。

淘宝店铺搜“JFdesign”，即可找到我们的小店，即可找到这款小物。

产品包括一张亚麻餐布茶巾，一张亚麻手帕，以及一份象山海鲜旅行小册子

分别是一张62cm*62cm的亚麻餐布茶巾和一张42cm*42cm的亚麻手帕。里面的图案包括了16种常见的象山小海鲜，每个小海鲜旁边都注有象山话的当地叫法，时令季节以及推荐做法，试图用最这些信息来唤起人对新鲜食材的美好回忆。

这16种海鲜分别是：龙头鱼，单角革鲀，带鱼，梭子蟹，滩涂鱼，鲎，银鲳，脊尾白虾，大黄鱼，海鳗，半滑舌鳎，虾蛄，马鲛，蛏子，鱿鱼和章鱼（排名不分先后）。并且在42cm*42cm的亚麻手帕中，还为每种海鲜取了一个有趣的绰号。

比如龙头鱼有个很屌的绰号叫“东海小白龙”；鲎的绰号是“远古神棍”，之所以叫这个，因为鲎是一种活化石，来自5亿年前的泥盆纪，而他的样子从那时候开始到现在竟然没怎么变化过。

从最初的在笔记本上随意勾勒的初稿图案到工厂里拿到的成品，经历了半年的曲折，摸到成品的那一刻，觉得一切都是值得的。

带着打样的样品，亲自来日本东京筑地市场朝圣

海鲜主题亚麻布和自家的渔网兜的合影

62cm*62cm的亚麻餐布茶巾

42cm*42cm的亚麻手帕

最重要的是，还做了一张关于象山小海鲜的旅行手册，简明扼要的描述了这些生活在东海的美味小生物，并且还在旅行地图里指出了在哪里可以享用到这些象山小海鲜。

这是第一篇章，第二篇章正在创作中

简明的旅行地图，从中国的版图zoom到象山帝国的版图

象山小海鲜的鱼谱

用来做厨房门帘也是一个不错的方式

也可以当作风吕敷来包东西，这也是设计这个尺寸的原因

象山的十六种海鲜：

最新鲜的食材一定是用最简单的方式来烹调

“带鱼（daen）”

也许贵州的某个僻远山村的老乡不认识周杰伦，但我敢肯定他一定知道带鱼是什么。几乎没有人见过活着的带鱼长什么样子，就连捕捞它们的渔民也表示一脸懵逼，因为它一上岸，灵魂就去逍遥游了。

它是中国传统的四大经济鱼类之一，每年的冬至是它最肥美的时候。而最好最新鲜的带鱼，在象山一定是鲍盐清蒸，带鱼去内脏洗净，千万不要刮去鱼鳞，切块置于盘中，淋上少许酱油，洒些许姜片，隔水蒸8分钟，这个滋味一生都不会忘记。

左边清蒸，右边红烧

“单角革屯（bobien）”

剥皮鱼是一种入门级的海产，因为它的皮，眼睛和内脏带有毒性，食用之前必须要剥皮去头和内脏，所以象山人自然叫它剥皮鱼（或叫落剥皮），在海鲜排挡你经常可以看到它被拔得精光，粉粉滑滑的躺在碎冰上。

在象山，一般都是红烧为主，而它的肉质紧实，非常容易肉骨分离，是海鲜排挡扛鼎必点。

其实样子有点呆萌的一种鱼，真不忍心吃它

而在福建，我也吃过干煎的剥皮鱼，对于我而言就没有红烧的好吃，本来很紧又很少脂肪的鱼肉，被烤的没有一点之水，如同嚼蜡，差评滚粗。

在四川吃火锅，你可以看到菜单上有一个菜叫“耗儿鱼”，其实它就是冰冻的幼小剥皮鱼仔。而在象山，市场上也经常有这种小的剥皮鱼，拿回家一烧，手指捻起小鱼儿尾巴，塞到嘴里用牙一剔，一口一条，好不痛快。

“三疣梭子蟹（baoha）”

大名鼎鼎的梭子蟹，其实在中国东部沿海北起渤海湾的辽宁，南到广东海南都有分布。但它的最佳成长海水温度大概是在15～25度之间，所以个人觉得东海的梭子蟹口味最佳，而事实证明也是如此，我吃过大连那边的梭子蟹，肉质香味各方面都要差一些。

梭子蟹我相信应该没有象山人不喜欢吃吧？鲜甜饱满的蟹肉，油香橙亮的膏黄，在它面前我完全没有抵抗力，就算北海道帝王蟹波士顿龙虾放在旁边，我还是会义无反顾的选择它。

象山人吃梭子蟹习惯用“烤”，拿一口土锅烧红，放入梭子蟹，滴入少许黄酒，残忍的盖上锅盖，干烤十分钟。烤到七八分钟的时候，如果你鼻子没问题的话，应该可以体会到什么叫“蟹香不怕巷子深”，小时候放学回家走在巷子里闻着街坊邻居烤蟹的香味，是我童年最难忘的味道。

烤梭子蟹

和大闸蟹一样，梭子蟹吃法也分公母，刚才说的“烤”一般来说母蟹为佳，因为膏黄在高温的催化下，会释放出很特别的香味，而母蟹也经常用来做“咸包蟹”，这道菜可是象山酒席的必有“套路”。

最经典的吃法，“咸包蟹”

而公蟹，象山流行葱油的做法：梭子蟹切块蒸熟，取出蒸笼后上面依次撒葱花，姜丝，蒜蓉，干辣椒碎，并淋上适量的当地酱油，最后浇热油，随着香料在热油的催化下滋滋而响，屋里也开始弥漫浓郁的葱油香气。

葱油白蟹

“银鲳（bebi）”

银鲳地方话叫白鳊，属于象山的高端鱼类，逢年过节市场的价格可以飙到百元，但是它肉鲜骨软，非常美味，的确是对的起它上乘食用鱼类的旗号。

鲳鱼在象山数量不多，我们大多数吃的都是从远洋捕捞的货，新鲜的银鲳眼珠是透亮清澈的，鱼身表面附着着细鳞。在饭店或者酒席上，端上来的鲳鱼肯定是清蒸的，这种做法可以最大限度的还原鲳鱼的鲜度。

清蒸才是它最好的归宿

大而新鲜的白鳊价格较贵，不能常吃，喜欢吃白鳊的我经常会选小白鳊。因为个头小，不太适合清蒸，一般会红烧，浓油赤酱再加上一点辣椒，简直可以吃下一电饭煲的米饭，而用它的汤汁拌的猫饭，也是儿时农村生活的回忆。

“缢蛏（qingzi）”

蛏子是我接触较晚的一种贝壳，究其原因就是因为它颜值低，头上生出两条像鼻涕一样，并且会喷水的触角，让人望而却步。但是自从被母亲连哄带逼吃下第一只蛏子之后，就再也不会拒绝这样的美味。

就像法国人喜欢吃贻贝一样，象山人喜欢吃蛏子，做法也有好几种，但我最推荐盐烤，这种做法我觉得对于时令饱满上市的蛏子来说，是最尊敬的烹调方法。

盐烤蛏子

在中国的沿海很多地方都产蛏子，有些种类长得像竹竿，叫“竹蛏”，象山的红卫塘和南田岛产的蛏子非常优质鲜美。

“大黄鱼（dowangen）”

这就是鼎鼎大名的大黄鱼，它是象山的名片，海鲜的翘楚，宁波十大名菜里一半都和它有关。大黄鱼属于石首科，这种鱼构造独特，能发声，是中国曾经传统的四大经济鱼类之一。

张辰亮的《海错集》里大黄鱼的一页，里面说的“全家抄斩，灭门九族”的确是真的

但也许很多年轻人不知道，现在千金难求一条的野生大黄鱼，在三四十年前是东海非常非常寻常的海产，每年春末夏初，秋末冬初的两场渔汛是东海最壮观的生物现象。

但是因为大黄鱼的特殊生理构造，渔民发明了一种敲盅作业，即在船上敲竹板让大黄鱼头骨内的耳石发生共振，所有石首类黄鱼不论大小都被震晕，然后千万渔船进行毁灭性一网打尽，然后，就没有然后了。

曾经在象山县的黑白历史照片中看到过沙滩上堆积如山的捕捞上来，吃不掉卖不掉，发臭腐烂的野生大黄鱼的情景，愚蠢的渔民秉承了中国农村一如既往的小农思想，不给大自然一点喘息的机会，伤害了自己，也毁灭了后代。

大黄鱼含脂量较高，所以肉质极香，无论什么做法都美味非常。清蒸，红烧，放汤是比较常见的做法，尤其是“三黄汤”，将黄鱼，黄鱼鲞，油发黄鱼肚三者完美融合，是最传统最鲜美的海鲜名菜。

清蒸大黄鱼

“海鳗（mou）”

海鳗样子很像河鳗（日式鳗鱼饭的鳗鱼），但是一河一海，体型肉质完全不同，不能相提并论。

海鳗很长很粗，皮滑肉厚，营养非常丰富，唯一的缺点就是除了主干骨之外，肉里面有一些细鱼骨，但所幸这些鱼骨相对较粗并且表面润滑，所以不伤嘴，也很容易剔除。

象山的海鳗一般会盐渍阴干做成“鳗筒”，然后取适当长度一段鳗筒，劈开摊平，搁几片姜，笼屉一蒸，就是最传统的吃法。

然而我最喜欢的做法是椒芹汤鳗，取鲜鳗鱼肉，外裹薄薄一层淀粉糊，清汤汆熟下芹菜和胡椒粉，简直是透骨鲜（宁波象山方言，形容极鲜）。

当然你或许还会在内陆城市超市看到“鳗鱼鲞”，一种比“鳗筒”还要缩水的鱼干，用它来做的“鳗鲞烧肉”，是象山非常好吃的家常菜。

“中国鲎（hou）”

这是一种非常古老的生物，出现于远古泥盆纪，历经几亿年地球的沧海桑田，形态一直未曾改变，是活化石，是国家保护动物，但也是象山人一直在吃的一种海洋生物。

它有巨大坚硬的外壳，可实用的部分比较少，但是却很鲜美。它的血液是高贵而神秘的蓝色，让人印象深刻。而在夏秋之际，经常成对缓慢爬行于泥滩，及其容易捕捉。

传统上，鲎都是用“糟”这个方式来料理，糟鲎鲜美下饭，但尽量不要多食，因为含铜量较多。

“龙头鱼（lanhocan）”

论口感，龙头鱼绝对是鱼里面另类的一种存在。新鲜的龙头鱼，吃起来爽滑似豆腐，跟别的鱼完全不一样。如果你吃惯了金枪鱼的紧实，你可以试试它，绝对让你眼前一亮。

象山的石浦港，当地人会称它叫“东海小白龙”，个人觉得真是一个很有趣也很形象的称呼呢。

对它的料理办法一般是红烧为主，但对于火候却极其考究，没有经验的厨师，很容易把它烧老。新鲜的龙头鱼段，红烧快出锅的时候再放入多一把的辣椒，你可以想象一下：极嫩的川味麻婆豆腐去掉“麻”，再放入多一味的“鲜”，融合升华，此番滋味难以言表。这是我个人的最爱，也是只有在中国才能找到的海鲜料理方式。

红烧龙头鱼，越辣越好味

而传统做法“苔菜虾孱”是在鱼段外面薄裹一层脆皮糊，拌入苔菜入油锅炸熟，这时候你不仅可以品到鲜嫩，还能尝到酥脆。

“嘉庚蛸（mangqiao）”

在象山我们称之为“望潮”的它，是一种小章鱼。“望潮”这个名字似乎有点悲凉，但毫不影响它的鲜美和在象山人民心目中的地位。

它栖息于近海滩涂，下小海的渔民用小鱼小虾作饵，一早上就可以轻松捕到一竹篓。

红烧望潮

最出名的应属墙头的望潮，而红烧望潮也是象山传统的海鲜名肴。

“太平洋柔鱼（youen）”

内陆的朋友可能没有吃过新鲜的鱿鱼，但一定吃过一袋袋的零食鱿鱼丝。可就像牛肉干之于牛肉，猕猴桃干之于猕猴桃一样，是完全的两种感觉。

新鲜的鱿鱼口感非常爽滑鲜嫩，焯水即熟，是一种高蛋白的鲜美肉食。它和乌贼是不一样的生物种类，乌贼体大，肚子呈卵圆形，鱿鱼体型相对瘦小，长筒形的肚子，其尾部有一个三角形的肉鳍。

东海是太平洋柔鱼产卵的地方，每年秋天肥美的鱿鱼上市是我一直不变的记忆。新鲜的鱿鱼稍微清洗一下，切成圈儿，和着香气逼人的芹菜一炒，这个清爽带有植物香气的鲜嫩海鲜味儿，让人无法拒绝。

红烧小鱿鱼

“蓝点马鲛（majiaoen）”

雪菜烧马鲛鱼是象山人经常吃的海鲜菜，酸溜爽口的雪菜夹着口感厚实的马鲛鱼，非常好吃，非常下饭。

在每年的清明时分，它们洄游到象山港，因为它们的背面呈蓝黑色并且带有黑色的圆形斑点，所以当地人也叫它“窜乌”。它的体量修长较大，肉非常的厚实鲜美，横切面的纹路和金枪鱼一样呈一圈圈的环状。

马鲛鱼非常漂亮的横切面

在北方也吃到过它，那边管这种鱼叫做“鲅鱼”，有烤的也有把它做成鲅鱼馅儿的饺子的，第一次见，对我这样的南方人来说非常有意思。

而在象山最出名的鱼滋面正是拿马鲛鱼作为原料的，特别是在石浦港附近，东门岛、檀头山岛、渔山岛、南田岛、高塘岛一带，最为盛行。

鱼滋面，非常特色的象山海鲜菜

拿新鲜的马鲛鱼肉，剁成肉糜，加少量的黄酒和淀粉反复敲打成扁平的鱼肉面饼，用蒸笼蒸熟，之后把它切成丝，就做好了鱼滋面。但着，只是原料而已，“鱼滋面”是指的一道菜：它需要肉丝，冬笋丝，香菇丝一起煸炒，勾芡，最后需要淋上最关键的香油以及胡椒粉，这才真的完成这道象山特色菜。

“大弹涂鱼（tanwu）”

它就是上过央视《舌尖》的网红海鲜“跳跳鱼”，它号称“海上人参”，因为它的营养非常好，特别是在民间，它是一种非常滋补的东西。在象山隔壁的三门县沙柳，当地海边的渔村一个很特别的嫁妆就是“弹糊烤”，它作为是出嫁女儿最好的滋补品。

象山县隔壁的三门县，古法烤弹糊

弹糊鱼豆腐汤

跳跳鱼身形很小，生活在滩涂里，擅跳跃，非常不好抓，印象中，童年的我们从来没有抓到过它。

正是因为不好抓，所以显得特别的美味。放汤是很常见的做法，辅一些丝瓜，一口咬下去，跳跳鱼显得异常的鲜美。

“半滑舌鳎（niantebi）”

相信我，它一定是最丑的鱼的一种，两只眼睛长在一边，“歪瓜咧枣”是它最好的总结。

但丑，并不表示它不美味。洗净，淋一些黄酒上蒸笼，出来的是最美味的它。在我儿时的印象中，裹一点面粉下油锅炸，蘸米醋吃，也是非常好的体验。

因为这边的渔村有近海捕鱼的习惯，所以经常会有个头较小的舌鳎。这些小舌鳎和萝卜是绝配，用红烧的做法可以逼出它们最佳的状态。

清蒸舌鳎

在冬天，如果等它们凉下来，鱼汤结成冻将软糯的萝卜和鲜美的舌鳎结合在一起，这时候，不知道为什么，口感会更好，至少我和我的小伙伴是这么认为的。

“脊尾白虾（xiaobeho）”

不知从何时起，小白虾仿佛是每个酒桌的必备，而99％的时候，它都是以白灼的形式出现。它特别的是，其他虾煮熟之后呈红色，而它却是白色。

记得小的时候，在滩涂玩耍，待退潮的时候，伸手在浅滩里一捞，就是一把小白虾，而这种情形业已一去不复返，都只能存在在我的记忆之中。

盐水白灼小白虾

当然，醉虾也是非常好的吃法，但是因为似乎听起来比较原始比较残忍，特别是非海边的朋友，应该无法体会它的好处，所以还是忘记它把。

“口虾蛄（hogutan）”

虾蛄是大家经常在全国各地都能看到的“虾爬子”，每年到了入夏时分，大批有膏肥满的虾蛄开始上市，和着小龙虾，开始席卷全国各地的夜市。

葱油虾蛄

椒盐虾蛄

在象山的石浦港海区，以及蟹钳港和西沪港，这里有非常好的野生虾蛄，数量不多，用最简单的白灼就可以品尝到最鲜美的虾蛄。

周末旅游新去处：

带上这份小手册，去象山赶海吧！

象山处于宁波的海滨，并没有通铁路，所以一般来说要通过自驾或者长途汽车到那里。

每天从宁波，杭州，上海等周边城市，都有数班直达象山的大巴；而自驾的话从上海出发，经过杭州湾跨海大桥和象山港跨海大桥，大概只需要3个多小时。

关于去哪里吃地道的象山小海鲜，有以下tips可供参考：

如果你追求方便，你可以去县城丹城丹峰东路的象山港海鲜大排档；

如果你想体验最原汁原味的象山海鲜，可以去位于石浦渔港中路的海鲜街；

如果你选择游览松兰山沙滩，那么晚饭记得要去爵溪海边风情夜排挡；

如果你想体验象山深入腹地的内海小海鲜，记得去泗洲头那边的海鲜农家乐，在那里你还可以品味到地道的农家菜；

如果你想有仪式感的吃一次象山海鲜面，你可以去鹤浦的老虎面。

除了攻略上常见的（人暴多的）象山影视城，花岙岛石林风景区，石浦渔港古城，松兰山沙滩你还可以去哪里看看呢，有以下tips可供参考：

东陈乡樟岙村谢才华剪纸艺术馆

茅洋象山民俗文化村

西周镇上张水库

鹤浦青籁度假酒店

食物永远是承载故乡回忆最好的形式，象山海鲜的滋味也将陪伴我一生，不论走到世界的哪里，我始终都会记得那一口鲜美。

因为热爱，所以特别希望可以跟大家分享这一份对于这里食物的感动。

（接下来有一期会详细介绍象山的人文风貌，尽请期待）

参考资料和图片来源：

baidu图片

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象山发布

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